Луиз Тротер обръща страницата на френската модна къща Carven
През 1954 г., за да отпразнува 10-ата годишнина от освобождението на Париж, Мари-Луиз Карвен — основателката на едноименната модна и парфюмерийна къща, по-известна като Мадам Carven — издигна небето, за да пусне над града стотици миниатюрни парашути, носещи пробни бутилки от нейния водещ аромат.
Близо 70 години по-късно, Carven обяви последното си въплъщение с по-тихо изявление: празна страница. Поканата за шоуто на къщата за пролет/лято 2024 г. през септември миналата година включваше репродукция на Warrender на Алисън Уот, trompe l'oeil картина на два пъти сгънато, след това разгънато парче хартия за принтер A4.
„Аз беше привлечен от тази картина, защото беше празна страница с гънки. За мен гънките внушиха спомен“, казва Луиз Тротър, която беше назначена за творчески директор на Carven миналия февруари. „Това е празна страница, но с минало.“
Подобно на самия Carven. Марката премина през многобройни повторения, откакто мадам Карвен представи първата си колекция през 1945 г. Последният й разцвет беше преди повече от десетилетие, когато Ема Стоун и Алекса Чунг вдъхнаха живот на кокетните, романтични дизайни на тогавашния дизайнер Гийом Хенри. След това дойде период на нестабилност, промени в собствеността и почти фалит, и няколко години далеч от пистата. Сега Carven се завръща с Тротър, тиха британка, известна със своята скромена чувствителност, като архитект на новата ера на къщата.
В събота тя ще покаже втората си колекция. Тротър не е склонен да раздава твърде много, но го описва като набор от „неуместни класики“ за „свободната, радостна, насочена навън и независима“ жена от Карвен. „Разглеждам много архетипите, които са градивните елементи за къщата, и ги поставям в контекст, който вярвам, че е уникален за нас“, споделя тя в Zoom от офиса си в Париж.
За дизайнера това бележи „продължение“ на дебют, който започна с нейното шоу SS24. Тази колекция включва модели на мъжко облекло, придадени на парижкия акцент: блейзъри със силни рамене върху прозрачни поли от органза и изваяни топове върху ризи. Trotter взе формата на якето Esperanto, един от подписите на Madame Carven, и го обърна в мини рокля, която се затваряше с едно закопчаване. Всяка визия беше стилизирана с квадратни мулета или плоски чехли.
Тротър е роден в Съндърланд, североизточния английски пристанищен град. Като дете тя кроеше малки тоалети за своите кукли, инструктирана и насърчавана от баба си. „Тя беше шивачка, която ме научи как да кроя кройка и ми позволи да използвам нейните стари покривки и завеси. Тя беше първата, която нахрани въображението ми по този начин.“
Когато завършва Политехническия университет в Нюкасъл със степен по моден дизайн през 1991 г., нямаше ясен път към модна кариера. „Израснах в североизточна Англия по времето, когато да кажеш, че искаш да станеш моден дизайнер, беше все едно да кажеш, че искаш да летиш с ракета до Луната. Със сигурност не беше норма. Но бях наистина решена – нямаше нищо друго.“
Тя прекара ранната си кариера в Whistles, преди да се премести в САЩ, за да се присъедини към Calvin Klein. Следват роли в Gap и Tommy Hilfiger, преди да се върне в Обединеното кралство за работа на творчески директор в Jigsaw. След това тя прекара девет години в Joseph, разделяйки времето си между Париж и Лондон, преди Lacoste да се обади през 2018 г., носейки със себе си преместване на пълен работен ден в Париж със съпруга си и трите си деца. Апартаментът им в седми арондисман е пълен с ретро дървени купи и бруталистка керамика, които Тротър колекционира – колекции, съпругът й, Юске Танака, се опитва да рационализира, когато Тротър отсъства („Отиваме в Лондон този уикенд и той вече започна да опакова нещата ”).
Тя казва, че подхожда към всеки проект, от висок клас или от висок клас, с „съвсем същия процес“ на проучване и размисъл. Но след десетилетия, посветени на повишаването на доверието в дизайна на известни марки, предложението да поемем Carven, сега собственост на френско-китайската ICCF Group, се почувства ободряващо. „Фактът, че беше празна страница и ново начало, беше много, много привлекателен за мен.“ Carven не беше точно стартираща компания - по-скоро спяща красавица. „Хареса ми, че къщата има богата история, но в същото време не е обвързана с конкретен продукт, лого или икона. Това ми позволи пълна творческа свобода, за да мога да внеса нова визия в къщата.“
Мисленето й за това какво може да бъде Carven започна с проучване на неговата основателка, мадам Карвен, родена Кармен де Томазо, която стартира къщата си във време, когато „младите жени нямаха какво да облекат и още по-малко да ядат“. Приписват й патентоването на първия сутиен с лицеви опори във Франция. Тя облича Едит Пиаф и Лесли Карон, както и парижки пътни контролери и служители на Eurostar, чиито униформи проектира. Тя почина през 2015 г. на 105 години.
„Тя беше много динамична жена“, казва Тротър. „Чувствам, че за да й отдам справедливост, трябва да създам дрехи за силна жена с характер, която живее истински живот, която се облича, за да угоди на себе си, а не на другите.“
Статусът на Тротър като креативна жена директор в Париж я прави извънредна. Анализът на FT на 33 големи луксозни модни марки миналата година показа, че делът на жените творчески директори в луксозни модни къщи е намалял от 2018 г. насам, спадайки до 27,6% през 2023 г. от пика от 34,5% преди пет години. Тротър е първата жена, която ръководи Carven след съименника му. Чувствате ли се значимо?
„И да, и не. Предпочитам да не ме въвличат в женската дискусия. Надявам се, че съм дошла в къщата като правилния човек, а не само защото съм жена“, казва тя. „Но като феминистка смятам, че имаме много работа.“
Започвайки с ново лого. Марката избра Питър Майлс, художественият директор зад логата на Marc Jacobs и Céline (преди да се откаже от акцента) за обновяването, преминаване от резервно, изцяло с главни букви san serif към лого с малки букви в удебелен латински шрифт с остри серифи и ретро извивки. Ще последва нов уебсайт и преработен водещ магазин на 6 Rond Point des Champs-Elysées.
„Това е пътуване за нас“, казва тя. „Колекциите, концепцията на магазина, логото, централата – искаме да преработим всичко съзнателно и внимателно, с прагматичен подход.“
Част от това е колекцията да бъде малка и да се има предвид възможността за изграждане на гардероб. „Искам клиентът да инвестира и да строи с нас. Това е дългосрочна гледна точка.“ За тази цел черните и тъмносините тонове ще останат последователни в колекциите, така че клиент, който си купи блейзър през един сезон, да може да се върне за подходящ панталон през следващия. Тя казва, че цените също ще бъдат „внимателни“, като цените за трикотаж и обувки започват от €500 и €600, достигайки до €2500 за палта.
Идеята за развитие на гардероба е позната от Джоузеф , и от собствения живот на Тротър, въпреки че всеки сезон ще донесе щипка от енергично и ново. „Като жени обичаме това вълнение, но всички имаме униформа“, казва тя, посочвайки собствения си сив кашмирен пуловер с ролка и очила Céline. „Нищо не ми харесва повече от това да обличам истински жени и да ги виждам как се чувстват и изглеждат добре в моите дрехи, а дрехите са в услуга на живота им.“ Парашутите по избор.
Научете първо за най-новите ни истории — следвайте в Instagram — и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
